Funktionswäsche waschen: Warum normales Waschmittel Membranen ruiniert

Von Nadia

Funktionswäsche waschen heißt: 30 °C, Feinwasch- oder Sportprogramm, ein flüssiges Funktionswaschmittel ohne Enzyme und optische Aufheller, kein Weichspüler, niedrig schleudern. Normales Vollwaschmittel enthält Bleichmittel, Enzyme und Aufheller, die sich als Film auf der Faser ablagern. Dieser Film verklebt die Poren der Membran und zieht Wasser an – die Jacke wirkt dann undicht, obwohl die Membran unversehrt ist.

Warum normales Waschmittel Membranen ruiniert

Eine wasserdichte, atmungsaktive Jacke funktioniert über ein Druckgefälle: Innen ist die Luft warm und feucht, außen kühl und trockener. Der Wasserdampf wandert durch die mikroskopisch feinen Poren der Membran nach außen – die liegen im Bereich von Zehntel-Mikrometern und sind damit zu klein für flüssige Wassertropfen, aber groß genug für einzelne Wasserdampfmoleküle. Das Ganze steht und fällt damit, dass diese Poren offen bleiben.

Vollwaschmittel ist darauf ausgelegt, Baumwolle strahlend zu hinterlassen. Dafür bringt es Stoffe mit, die absichtlich auf der Faser bleiben sollen: optische Aufheller, Builder, Seifenreste aus überdosiertem Pulver. Auf einem T-Shirt fällt das nicht auf. Auf einer Membranjacke legt sich derselbe Rückstand als hauchdünner Film über den Außenstoff und in die Poren. Der Film ist hydrophil – er zieht Wasser an, statt es abzuweisen. Das Ergebnis kennt jeder, der es einmal falsch gemacht hat: Der Außenstoff saugt sich voll, innen wird es klamm, und die Jacke fühlt sich an, als wäre sie undicht.

Bei der Schicht direkt auf der Haut ist der Mechanismus ein anderer, das Ergebnis aber ähnlich. Polyester und Polyamid transportieren Feuchtigkeit nur, solange die Faseroberfläche sauber ist. Liegt ein Waschmittelfilm darauf, bleibt der Schweiß auf der Haut stehen – die Basisschicht verliert genau die Eigenschaft, für die sie gekauft wurde. Ein Funktionswaschmittel ist deshalb kein Zubehörartikel, sondern die Bedingung dafür, dass Funktionskleidung über Jahre funktioniert.

Was in Vollwaschmittel steckt – und was davon schadet

Nicht jeder Bestandteil ist gleich problematisch. Diese Übersicht zeigt, was ein handelsübliches Vollwaschmittel mitbringt und wie es sich auf Funktionstextilien auswirkt:

Daraus folgt die Auswahl: Für Kunstfaser, Fleece und Membran ist ein enzymfreies Flüssigwaschmittel ohne Bleiche und Aufheller richtig. Für Wolle braucht es zusätzlich Enzymfreiheit gegenüber Proteinfasern – das übernimmt ein Wollwaschmittel, und welches dafür taugt, steht ausführlich im Beitrag Wollwaschmittel für Merino. Daune wiederum verliert Fett und damit Bauschkraft, wenn sie mit dem falschen Mittel gewaschen wird; dafür gibt es Daunenwaschmittel.

Funktionswäsche waschen: die Anleitung in sechs Schritten

1. Waschmittelfach ausspülen. Reste von Vollwaschmittel und Weichspüler landen sonst mit in der Trommel. Fach herausnehmen, unter heißem Wasser abspülen, trocken wischen.
2. Kleidung vorbereiten. Alle Reißverschlüsse schließen, Klettverschlüsse zukletten, Taschen leeren, Kordelzüge lockern. Offener Klett scheuert im Trommelgang an Membranen und Strickware.
3. Trommel nur halb füllen. Funktionstextilien brauchen Platz, damit das Wasser die Faser überhaupt erreicht und die Tenside wieder ausgespült werden. Zwei Jacken oder vier bis fünf Shirts pro Gang sind realistisch.
4. Dosieren nach Packungsangabe. Mehr Waschmittel reinigt nicht besser, sondern hinterlässt mehr Rückstand. Bei weichem Wasser eher die untere Angabe wählen.
5. 30 °C, Feinwasch- oder Sportprogramm. Maßgeblich ist immer das Pflegeetikett. Niedrig schleudern – bei Membranjacken die kleinste Stufe, die die Maschine anbietet.
6. Zusätzlicher Spülgang. Wer auf Nummer sicher gehen will, hängt einen Klarspülgang ohne Waschmittel an. Das ist der wirksamste Schritt gegen Rückstände überhaupt.

Temperatur, Schleuderzahl und Waschmittel je Material

Funktionswäsche ist kein einheitliches Material. Die folgenden Werte sind Richtwerte für den Fall, dass das Pflegeetikett fehlt oder unleserlich geworden ist – steht dort etwas anderes, gilt das Etikett.

Wer im Winter in Schichten unterwegs ist, wäscht selten nur ein Teil. Es lohnt sich, nach Material zu sortieren statt nach Farbe: Die Thermounterwäsche aus Polyester und die Fleecejacke vertragen denselben Gang, ein Merino Shirt gehört in einen eigenen. Welche Schicht welche Aufgabe hat, ist im Zwiebelprinzip erklärt.

Weichspüler, Hygienespüler und Trockner

Weichspüler arbeitet mit kationischen Tensiden, die sich als dünne, fettähnliche Schicht auf die Faser legen. Genau das macht Baumwolle weich – und genau das macht Funktionswäsche unbrauchbar. Die Schicht ist wasserabweisend an der falschen Stelle: Sie verhindert, dass Schweiß von der Haut in die Faser übergeht. Der Effekt ist sofort spürbar, oft schon nach einer einzigen Wäsche.

Hygienespüler sind aus demselben Grund problematisch, auch wenn sie anders beworben werden: Viele enthalten quartäre Ammoniumverbindungen, die ebenfalls auf der Faser bleiben sollen. Gegen Geruch in Kunstfaser helfen sie kurzfristig, langfristig verschieben sie das Problem.

Der Trockner hat dagegen einen schlechteren Ruf, als er verdient. Bei Hardshell- und Softshelljacken ist moderate Wärme sogar nützlich: Sie richtet die ausgewaschene DWR-Beschichtung wieder auf, sodass Wasser erneut abperlt. Zwanzig bis dreißig Minuten auf niedriger Stufe genügen. Wer keinen Trockner hat, kann mit dem Bügeleisen auf niedrigster Stufe und einem Baumwolltuch dazwischen denselben Effekt erzielen. Für Merino und für alles mit Elasthan gilt das nicht.

Wenn die Jacke nicht mehr abperlt

Waschen und Imprägnieren sind zwei verschiedene Dinge, und sie werden regelmäßig verwechselt. Ein Funktionswaschmittel reinigt und erhält die Atmungsaktivität – es bringt aber keine neue wasserabweisende Ausrüstung auf den Stoff. Ist die DWR nach ein bis zwei Saisons abgenutzt, hilft nur Nachimprägnieren.

Der Test dauert eine Minute: Wasser auf den Ärmel tropfen. Perlt es ab, ist alles in Ordnung. Zieht der Stoff dunkel an und saugt sich voll, ist die DWR erschöpft. Dann wäscht man zuerst mit Funktionswaschmittel – Schmutz unter der neuen Imprägnierung hält sonst nicht – und imprägniert anschließend mit einer Einwaschimprägnierung in einem zweiten Waschgang. Wer beides in einem Schritt erledigen will, nimmt das kombinierte Imprägnier- und Funktionswaschmittel; das spart einen Durchlauf, reinigt aber nicht ganz so gründlich wie zwei getrennte Gänge.

Wenn die Funktionswäsche schon riecht

Polyester ist oleophil: Die Faser nimmt Hautfette auf, und in diesen Fettresten siedeln sich geruchsbildende Bakterien an. Deshalb riecht ein Kunstfasershirt nach einem Tag, während ein Merinoshirt drei Tage durchhält – mehr dazu in den Eigenschaften von Merinowolle.

• Verschwitzte Teile nicht zusammengeknüllt in den Wäschekorb, sondern erst trocknen lassen. Feucht im Haufen vermehren sich Bakterien über Nacht.
• Bei hartnäckigem Geruch eine Stunde in lauwarmem Wasser mit Funktionswaschmittel einweichen, dann normal waschen.
• 40 °C statt 30 °C wählen, wenn das Etikett es erlaubt – das löst Fettreste zuverlässiger.
• Kein Weichspüler, kein Hygienespüler: Beide legen sich über die Fettreste, statt sie zu entfernen.

Die ehrliche Einschränkung: Sitzt der Geruch nach Jahren dauerhaft in der Faser, bekommt ihn kein Waschmittel mehr vollständig heraus. Die Fettrückstände sind dann tief in der Faserstruktur eingelagert. Waschen verschafft Linderung für eine Tour, nicht mehr. An dem Punkt ist ein Wechsel zu Wolle die nachhaltigere Lösung – nicht, weil Wolle sauberer wäre, sondern weil sie dieses Problem gar nicht erst entwickelt. Wie Wolle dafür gewaschen wird, steht in Merinowolle waschen.

Häufige Fragen